Una delle sorprese della serata!! Si riconferma domaine in grande ascesa e questa cuvee "millerandage" ha corpo e classe da vendere per un village, ottima acidità non comune ai 2012 e una gestione oculata del rovere.
Grande rapporto qualità/prezzo degno di un 1er Cru. Da attendere ancora qualche anno, ma è già armonico e ricco di sfaccettature.

Tostato, grossolano e rozzo.... al naso già un pochino avanti, mentre la bocca è rustica. Ottimo corpo e sapidità rinfrescante, ma poca armonia tra le parti. Forse l' annata generosa non si sposa bene con lo stile opulento di Dugat. Forse con il cibo potrebbe guadagnare in piacevolezza, e ha bisogno di piatti rustici e sostanziosi. Peggior vino della serata e pessimo rapporto qualità/prezzo.

Lo stile in sottrazione di Rousseau sforna uno Gevrey atipico per corpo, struttura e finezza. Un finto semplice, dal corpo esile e tutto fatto di minuzie. Acidità degna di un 2010 che sovrasta la quota sottile di materia. Tutto fatto di ceselli e echi che si rincorrono per stupire a ogni sorso. Persistenza verticale puntiforme. Forse non vale quello che costa, non è un vino per tutti, ma da cercare e assecondare.

Solito copione in finezza floreale tramata da un tannino gessoso impalpabile. Una quota di frutto dolce che fa molto bonbon.
Finora il più sensuale e zuccherato del gruppo. Direi meno Gevrey degli altri, ma ha grazia e classe da vendere. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Naso da classico 2007, già un pochino stanco, verdura bollita, caramello e poca energia. La bocca è esile, ma non manca di presenza ed è molto più a fuoco e setosa rispetto al naso, anche se l' acidità canta leggermente fuori dal coro. Buono, molto buono, ma manca della complessità e della stratificazione di un Grand Cru, ma si sa.... dalla 2007 spesso non si può chiedere di più... e soprattutto mai fare l' errore di bere i 2007 insieme ad altri grandi vini di altra annata....

Altra sorpresa della serata! Il calore e la maturità del frutto di annata solare sono gestiti magistralmente, così come il legno e l' estrazione.
I fragoloni zuccherati tanto cari al domaine sono un vago ricordo e il vino assume un profilo più lirico che dilatato. Ne guadagna la finezza e la bevibilità. Grande persistenza e presenza scenica. Emozionante e non lontano dalle vette dei due maestri del Clos St Jacques.

Molto più aperto rispetto all' assaggio del 2014. Christoph è un fenomeno come ce ne sono pochi al giorno d' oggi. Esalta tutte le doti di purezza cristallina dell' annata per scolpire un Clos de Bèze aristocratico e mai strillato, con i raspi che distillano spezie orientali in un contesto di teutonica freddezza.... quasi sottile nell' incedere, ma stupisce la persistenza giocata su una potenza impalpabile, senza peso: un' eco indelebile che rimbalza in bocca. Capolavoro di eleganza assoluta.

Animale più cupo e selvatico rispetto al Clos de Bèze di Perrot-Minot. Tutto giocato sulla trama fibrosa e minerale del tannino. Di struggente sapidità amara. Perfetto esempio della mascolinità austera della vigna. Alcool e legno ancora un pochino sensibili, ma resta un capolavoro che durerà ancora molti anni.

Da una parcella ottantenne nel Mazoyeres il manico di David riesce a risollevare il nome di una vigna spesso sottovalutata.
La vendemmia a grappolo intero è la marcia in più che eleva questa gemma a livelli aromatici sconosciuti agli altri vini: si parla di anestesia nasale da fiori al caramello. La bocca è di medio corpo, l' estrazione e l' élevage calibrati al millimetro e la persistenza degna di un vero vino di "Charme". Manca solo la quota di mineralità dei due Chambertin, ma credo sia ingiusto pretendere di più.

Specchio fedele dell' austerità d' antan della sua creatrice, non si abbandona a carezzevoli coccole, né tantomeno ad aromi da vaporiera orientale.
Al contrario conquista per il tratto longilineo e trama acida, che scolpisce un vero 2010 del freddo. Uno Chambolle da pesce, dritto come una spada, ma di purezza adamantina. La sua precisione accecante lo manterrà tale per almeno ancora dieci anni.

L' inespressiva austerità giovanile, lascia spazio dopo poche ore a un profilo virgineo senza peso. Soave e floreale in ingresso, guadagna tensione nello sviluppo in progressione, per terminare con una scia vibrante di sale.
Il tocco dei raspi è ben dosato e come al solito alleggerisce la materia e ne sospinge gli aromi. Corpo fin troppo sottile, ma ricco di gusto e territorialità.

Una sfera antiproiettili protegge il microcosmo perfetto in cui ogni parte lavora all' unisono, senza soluzione di continuità.
Non dubiterei tra tanti anni di ritrovare ancora tutto intatto, protetto dall' eleganza della sua completezza. Raro esempio di aplomb nobiliare, degno ritratto del suo creatore. Per ora conserva l' austerità classica del Fuées, preludio di espressività che arriverà solo a maturazione

Mescolate insieme Bonnes Mares + Terres Rouges + annata 2009 + legno da boscaiolo di Marsannay..... cosa ottenete??! :O
.....si salva la tonante persistenza vellutata degna di un Grande Cru.
Bottiglia credo non a posto

Profilo purpureo che profuma di violette amare e ha il solito tocco rustico biodinamico dei vini base di Thibault. La bocca segue questo tocco selvatico un pò dandy, che lo rende molto pregnante ma lo allontana un pò dalla purezza che ci si aspetta da un Vosne di annata straordinaria.
Buon esempio verace e campagnolo

Una bomba da anestesia nasale!! Canfora, trementina, fiori e ogni genere di spezia pungente, al limite del farmaceutico. La bocca non segue l' esplosione degli aromi, altrimenti sarebbe un Grand Cru. Al contrario li asseconda fornendo uno scheletro di trama acida, tesa e filiforme, su cui danzano gli 11,5 gradi alcolici. Mostra come al solito con estrema fedeltà i caratteri di crudezza e aromaticità vegetale dell' annata, senza filtri nè concessioni al modernismo. Esempio di stordente dinamismo e unicità.

Confermo la nota dello scorso anno. Uno dei migliori 2007 che abbia mai bevuto in assoluto. Fresco, elegantissimo, setoso e talmente ben fatto da non trovare un difetto. Forse questo è l' unico difetto che lo allontana dalla magia, ma resta un village di equilibrio ed proporzioni encomiabili.

Subito ridottissimo e sulfureo, quasi non classificabile al naso. Dopo tre ore di decanter l' anatroccolo diventa un cigno ricoperto di frutta calda ed esotica, piuttosto singolare per un 2008. Solita pallida trasparenza dei vini di Arlot e trama sottile, quasi eterea, ma tutto giocato sulla persistenza infinite degli aromi. Manca la pienezza suadente della 2009, ma è ancora più scorrevole e fine. Grande grande vino da bere a secchi.

Fattura sopraffina e classica austerità di un Beaux Monts giovane di grande annata. Ancora primario sul frutto e poco concessivo al naso, ma il palato è di grande impatto e freschezza. Magistrale gestione della grana minerale del tannino. Tra 5 anni sarà un grande Beaux Monts. 92-94

Non al livello della pulizia di frutto della bottiglia dell' anno scorso. Il legno è più sensibile sul finale e l' acidità non ancora coesa all' insieme. Resta un esempio di understatement e freschezza encomiabile. Questa volta manca di un pò di emozione.

Bottiglia spero non fortunata, perchè il vino è esattamente l' opposto di come lo ricordassi. Goffo, caramellato, legnoso e non degno della grande vigna da cui proviene... bah.... misteri!!

Perfetta dimostrazione che a oggi, la maggior parte dei 2012 sono più che aperti e da bere. Un filo di retaggio di legno al naso ( più che perdonabile per un grand cru così giovane), e naso che parte un pò in sordina, ma la bocca stupisce per la pulizia del frutto e l' esplosione incontrollabile di fiori freschi, appena colti, quasi bagnati da una rugiada di acqua purissima.
La persistenza è senza peso, e tutta rivestita di fiori. Vino immenso. 94-96

Non ancora maturo, ma non più infanticidio!! Stupisce l' enorme freschezza e giovinezza dell' insieme, senza avere nulla di crudo o immaturo. Enorme la complessità di frutto, terra ed erbe amare, un vero vino da meditazione.
Pieno, materico e foderante. Non ha niente di pesante, ma la presenza scenica è mostruosa. Il connubio tra opposti con il RSV di Hudelot-Noellat amplifica l' esperienza mistica!!

Un Beaune da copione, merito ovviamente dell' annata di grazia. Non un mostro di complessità e montagne russe; tutto frutto rosso carnoso, bevibilità e scorrevolezza. Non manca di grip e struttura e sicuramente durerà ancora un bel po' di anni, ma è veramente ben fatto e easy, godibile oggi senza pensarci tanto. Pulizia estrema e buon rapporto qualità/prezzo. Buono buono

Forse la prima annata in cui è tangibile il cambio di rotta dei fratellini Gouges nell' insegna dell' alleggerimento della mano, dell' estrazione e dell' austerità. Molto primario, succoso, more di gelso e rovi. Un tocco animale e di terra bagnata molto accentuato che lo rende ancora più grondante frutto. Tannino e legno molto ben dosati e pregevole fattura della confezione finale. Per ora è davvero primario, ma già godibilissimo.
Consiglierei di attendere comunque 5 anni. 91-93

Molto espressivo ed esplosivo, tanti raspi alla Prieuré Roch. Ha una selvaticità rustica molto goliardica e propositiva, la sensazione di una fattura rigorosa senza fronzoli né influssi modernistici. Già godibile oggi, ma ha la mineralità e il tannino per durare un decennio. Vino di personalità per nulla banale. Buonissimo

Rosato cristallino e traslucido, emoziona già da colore. Il naso è un' esplosione incontrollata di fiori e incenso, da anestesia recettoriale. Assaggiarlo è quasi un di più! La bocca è una filigrana tramata di sale e di equilibrio e calibrazione in ogni sua parte, dalla bevibilità sconosciuta a qualsiasi Corton. Clavelier ha prodotto dei 2010 di valore assoluto e questo è il culmine di una piramide di capolavori. Non ha nulla di Corton, e tanto di Romanèe St. Vivant. Da brivido.

Parte ridottissimo, zolfo, brett e le classiche puzzette da vin naturale senza solfiti. Ha bisogno di almeno tre ore di decanter per sfoggiare un profilo di spezie floreali e raspi. La bocca segue fedelmente la rusticità aromatica e la bevibilità è dalla sua parte. Non perde mai quel tocco di "sporcizia" contadina che attanaglia troppi vini senza solfiti. Non male, ma costa troppo e ci sono tanti altri produttori sullo stesso stile che lavorano meglio.

Molto vinoso, primario, tutto ancora sul frutto. Rispetto al Volnay di Cossard di stessa annata, è molto più centrato ed equilibrato. I raspi hanno il giusto spazio, mentre la pulizia finale e il tannino sono di fattura migliore.
Discreto esempio di Pommard entry level che ha bisogno di ancora 3-4 anni di bottiglia.

Ramato scarico e diafano. Al naso è un pochino maturo, caramellato e arrugginito, ma la bocca è da vero Pommard old-style. Viva, acidula, ancora grintosa e quasi fresca. Corpo sottile, ma tannino graffiante e metallico. Dopo un' ora nel bicchiere stantuffava tabacco a mo' di un vecchio Péssac. Che meraviglia!!

Classico frutto rosso zuccherato e medio corpo in stile Giroud. Trasparente, pulito e morbido. Molto easy going, fin troppo. Buona persistenza e fattura di qualità. Manca della vibrazione acida e della tensione della 2010 e soprattutto della mineralità e complessità del Cailleret. Comunque un buon rapporto qualità prezzo.

Trasparente, invitante, ma al naso non ha la freschezza acidula del frutto che ci aspetterebbe da una 2008; al contrario i toni sono più maturi, fichi, terra rossa e pelle.: quasi più da 2007. La bocca invece è precisa, fresca e dinamica, si infiltra tra le mucose in punta di piedi, per restarci un tempo che stupisce. Il tannino emoziona per grana polverosa e arrugginita. Per gli amanti del graffio di Pommard, con finezza, discrezione, leggerezza. Buonissimo

50% diraspato. Esplosione di raspi, spezie orientali, sanguigno e selvatico. Ha un tocco rustico propositivo e graffiante che si intreccia alla perfetta maturità della materia possente, ma mai pesante. Acidità invitante e persistenza succosa, da salivazione grondante. Buono e con quel tocco campagnolo verace che piace e conquista.

Sicuramente la migliore annata di sempre di Clos de Epeneaux. Colpisce il controllo dell' estrazione e la gestione del tannino. Profumato, elegante, e raffinato, forse fin troppo per essere un Pommard? Non sta a me giudicare se la tendenza è questa, ma è una meraviglia che non ha bisogno di essere attesa 20 anni, ma che rimarrà tale per altri 20.
Capolavoro di Leroux